Белое море 2022. Автопешее путешествие

Дорога до моря

Путь до моря начался в 6:00 утра пятницы из Костомукши, где мы гостили у Сашиных родителей. Проснулись, поднялись, собрались, обнялись, попрощались. Прошли сквозь просыпающуюся Костомукшу и заняли места во автобусе Костомукша — Петрозаводск.

Четыре часа ёрзанья и созерцания окрестностей в душном автобусе, и мы на трассе «Кола». Хорошая новость для тех, кто путешествует за рулём — наконец‑то, в Карелии дошли до качественного ремонта региональных дорог, а не только одной федеральной трассы. Плохая новость — цены в корчмах на главном тракте опережают качество яств. Полтора часа потупили в кафе на повороте к Сегеже в ожидании друзей, и мы снова в пути. Ехали неспешно и размеренно.

Из полезностей:

• озеро Кереть перед поворотом на Лоухи прекрасно, если погода и время позволяют — остановитесь, отдохните, освежитесь.
• кафе «ТЭДИНО», не доезжая 100 километров до Кандалакши, пока лучшее по качеству еды, что мне встречалось на трассе.

Под вечер добрались до базы в Кандалакше — мотеля «Крестовая гора». Чисто, аккуратно, хорошее местоположение — свои оценки оправдывает. Не удержались и сходили с Сашей на гору Крестовая, благо подъём начинается прямо из номера. Виды прилагаются.

Лувеньгские тундры

На первые три дня запланировали горы — море подождёт. На первое — Лувеньгские тундры. Запросил у Максима Зайвый из команды Lahti Trail трек на 50 км, который, как раз, захватывал нужный район, и закачал его в часы. На утреннем брифинге Саша сказала, что главное не замуздыкаться в первый день. Намотал на ус. Максим написал, что тропинка вначале — русло пересыхающего ручья, и может быть сыровато. Я, конечно, представлял геоморфологию тундры, но, всё равно, к такому нас не готовили.

Выход к перевалу от оставленной на дороге машины занял километров пять и 400 метров набора. Учитывая, что по факту это Заполярье, за эти 400 метров успеваешь увидеть все типы растительности: от сосен до голых тундр мимо ёлок с пушистыми лапами, маленьких кривоватых берёзок и кустарников. И всё это приправлено регулярной заболоченностью почвы. Если бы не тропа, то продираться пришлось бы тяжело.

Наверху было так красиво, что слов для описания у меня не хватает. Кроме открывающихся потрясающих видов, тундры дают возможность двигаться практически в любом направлении, потому что растительность отсутствует, только подстилающий разнородный мох.

Дальше — больше. Сначала мы взяли одну вершинку, затем взяли вторую. Тут бы проявить благоразумие, но куда-там.

С последней вершины открывался отличный стратегический обзор. И мы решили, что настоящие герои по маршрутам подъёма не спускаются. Было обнаружено замечательное плечо, которое обрывалось в перемычку между двумя тундрами. Через эту перемычку шла ЛЭП, и на ней виделась нам дорога. ЛЭП, естественно, вела к садоводствам возле шоссе Кандалакша — Варзуга, возле которых мы оставили машину.

То была стратегия, а тактика — другое.

Плечо — да, было. Хорошее плечо. Плечо кончилось плотным кустарником и остатками выцветшей разметки, а тропы под ногами не было. План Б предполагал резкий сброс высоты — так и сделали. Разминулись со скальными стенками метров на 100. Вышли на ЛЭП, уф. Дорога есть, но досталось в наследство от гусеничного вездехода. То, что сверху выглядело как всего чуть-чуть, оказалось ничуть не мало.

Вверху, где «ветер холодит былую рану», забываешь о москитах, но те, которые остались ниже, не забывают о тебе. Шли молча, я чувствовал себя Сусаниным в окружении шляхты.

В конце дорога свернула к садоводствам, и мы стали сбрасывать высоту. Болтали. Краем глаза увидал впереди две убегающие мохнатые задницы и круглые ушки. «Медведи» – подумал Штирлиц или, на худой конец, кабаны. Мне никто не поверил, потому что чётких следов не было. Вышли к трём домикам. На крыльцо вышел пожилой дяденька и спросил, не видали ли мы медведей, которые поджирают его малину. «Не кабаны» – подумал Штирлиц. На ужин заказали суши — почти курорт.

Вечером коллегиально решили, что замуздыкались, и на завтра запланировали Лапландский заповедник.

Лапландский заповедник

Перед поездкой, рассматривая карту в поисках интересных мест, которые можно посетить, наткнулся на красивые тундры возле Мончегорска — Мончетундры и Чунатундры. «Нет ничего лучше тундр, чем тундры на которых ещё не бывал», – подумал я. Но карта, кроме этого, показывала предательскую зелёную штриховку. «Лапландский заповедник» – прочёл Штирлиц. Полез в сеть. Сайт годный. Туда не ходи, сюда не ходи, но есть пара оборудованных эко маршрутов, по которым можно ходить без гида, 70 км от Кандалакши — то, что надо. Ну, ещё билет нужно купить.

Вечером, в отеле, перед поездкой, просмотрели ещё раз инфу. Поняли, что кроме билета надо ещё дозвониться и предупредить, что мы собираемся быть. Ладно, думаю, с утра позвоню, что едем — и нормально.

С утра открыли день заходом на г. Волостную, где в рекламно-рекреационных целях поставлен Дубльдом, а я, заодно, пробежался по верхам. Здорово. В 13:00 выдвинулись к заповеднику. Пара утренних звонков по указанному номеру не принесла успеха. Стал дозваниваться уже в машине по дороге. Дозвонился. Дальше типичный российский диалог:

— Здравствуйте, мы собрались к вам в заповедник в гости, можно?

— Нет.

— Почему?

— Сегодня воскресенье, и вам никто не продаст билет

— Нууу, у вас же есть продажа билетов на сайте?

— Да, есть, но не работает, но вы попробуйте.

Попробовал. Действительно не работает.

Повторный звонок:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Это снова я. А можно мы просто отдадим денег или переведём на карту?

— Нет. У нас так не делается.

Пауза. Тупик. Паника. Смятение. Принятие. Смирение.

Гид:

— А вы где едете?

— Ну, Полярные зори проезжаем.

— Подъезжайте, я вас пропущу.

Финиш.

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

Сам визит-центр заповедника довольно милый, находится прямо на берегу озера Чуна. По архитектуре напоминает смесь карельского домостроительства и дач в Комарово. Сотрудница, которая нас впустила, посетовала, что, вот, вчера был праздник, и было 500 человек, вот когда надо было приехать, вроде как оживлённо и весело, заодно, и на гору можно сходить. Мы перекрестились и выдохнули. Для прохождения доступны три эко-маршрута: к старой усадьбе заповедника, к сейду на гору Ельнюн и детская «Почемучка».

На гору без гида ходить запрещают — распоряжение директора. Так что мы прошли 4 км в одну сторону и 4 обратно. Тропа к старой усадьбе идёт вдоль берега озера. Полностью укомплектована деревянным настилом, беседками для отдыха, туалетными кабинками с торфом.

Есть информационные щиты с описанием: что растёт, кто живёт, и первых подвижников-создателей этого места, которых, похоже, отправили сюда, потому что «слишком умные» были.

Ближе к возвращению посчастливилось увидеть северного оленя с большой короной рогов. Как ни странно для нашей части Лапландии — это редкость и удача — пишут, что их осталось 3000 голов, из которых 1000 в заповеднике.

На удивление, 600 метров детской тропы «Почемучка» оказались очень живописными, а, главное, оборудованы «правильными» инфо щитами. Многие забывают, что взрослые — это отчасти большие дети, и, почему‑то, для взрослых делают довольно занудные по оформлению и содержанию материалы с применением латыни и специальных терминов. А вот детские — прелесть. Уезжали умиротворённые и удовлетворённые, а на гору я потом как‑нибудь сбегаю.

Колвицкие тундры

Один раз посетив Lahti Trail я был покорён местными сопками. В год моего участия трасса затрагивала, в основном, берег Белого моря, поэтому познакомится с ними не удалось. На Aurora Trail Run был жуткий шторм, и наверх нас не пустили.

Гештальт по Лувеньгским тундрам я закрыл первым.

Теперь настала очередь Колвицких тундр, которые очаровали меня во время краткого посещения знаменитых водопадов на Колвице. Они призывно возвышались в осеннем тумане над Колвицкой губой и обещали незабываемые приключения.

Интернет выдавал мне только скупые описания лыжных походов по Колвицким тундрам, но ни одного дельного летнего фотоматериала.

Я восполняю этот пробел.

Утром третьего дня Саша сказала твёрдое «нет» этим вашим тундрам и лампушкам, как не имеющим ничего общего с нормальным отдыхом.

Рюкзак уже был упакован в расчёте на двоих — разбирать не стал.

Колвица — небольшое село, расположенное в месте впадения реки Колвицы в Кандалакшский залив. От Кандалакши до Колвицы километров 20. Есть даже небольшой перевальчик откуда можно обозреть Кандалакшский залив.

На наше счастье через реку наконец‑то достроили автомобильный мост, и мы смогли оставить машину на левом берегу у симпатичного домика с любезного разрешения хозяина.

Друзья решили выбрать маршрут полегче — до лесной лампушки по дороге, ведущей к морю. Я же был настроен решительно, и об отступлении речи и быть не могло. Только тундры, только вперёд и вверх. Перед выходом подумал: «не выбрать ли мне стиль fast & light – „два геля в трусы и не ссы“, но благоразумие взяло вверх, и я взял на себя пятикилограммовые обязательства вернуться. Договорились, что меня будут ждать к 18:00.

Очевидной тропы наверх по картам я не нашёл. Был готов ломить азимутом через лес. Начал неспешно. После 50 метров решил, что времени не так много — припустил рысью. Быстро нашёл отвилочку от основной дороги, которая показалась мне подходящей. Выскочил на просеку, идущую в направлении подъёма. Какое‑то время под ногами вилась тропа, но при переходе на заболоченные участки исчезла. Не стушевался. Ориентировался на линию падения воды и брал склон в лоб. Лес был проходимый, без подлеска, на некоторых участках встречался толстый мох. В середине склона понял, что забыл репеллент. Фак ми — подумал Штирлиц. Фак ю — подумал гнус.

Через 45 минут после старта выбрался на скальное ребро. От открывающегося вида захватывало дух. Дух не сопротивлялся.Продолжил набирать высоту уже по скалам. Первая вершинка — и, сразу, дикий восторг. Белые мшистые поля до горизонта, зелёные волны леса внизу, искрящиеся озёра среди зелёного моря.

15 минут до следующей вершины бежал вприпрыжку, как ребёнок. Помимо белого мха и мелких кустарников склон покрывала бирюзовая трава. Разрывался между желанием просто полежать и полюбоваться и желанием бежать, чтобы увидеть всё новые и новые картинки.

Со второй вершины открывался вид на третью, и я уже не мог остановиться. Шёл с краткими перебежками. Под ногами мох, немного камней, и, порой, встречались лёгкие заболоченности. На третьей вершине обнаружил ржавую покорёженную вышку. Сверился со временем. Двинулся к следующему хребту.

Остановился на третьем часу на вершине «Каменная» – самой высокой точке Колвицких тундр. Думал пообедать сублиматиком, но понял, что не хочу тратить драгоценное время. Просто выпил чаю и доел последние снэки.

Оглядел окрестности и решил, что не могу упустить возможность увидеть море. Для этого надо было через г. Плоскую выйти на г. Быструю, и — вуаля — море как на ладони.

Пришлось как следует ускориться. С виду — рукой подать, а в реальности за одной складкой местности открывались всё новая и новая. С последней вершины увидел море. С высоты 600 метров оно казалось игрушечным, не хватало только парусников, снующих среди островов Кандалакшского залива. Теперь этот вид не выкинуть из головы.

Обратный путь пришлось пришлось проделать сквозь рой злобных кровопийц, те, которые «фак ю», и по дороге, которая больше напоминала ручей. Последние 5–6 км практически добегал.

Ни текстом, ни фотографиями эмоции не передать, но это тот раз, когда реальность оказалась значительно круче ожиданий.

Море. Белое. Знакомство

Наступил момент, когда необходимо было прощаться с уютным мотелем «гора Крестовая». Смело рекомендую как базу для исследования красот вокруг Кандалакши.

Дождило. Слышал, что такая погода благоволит дороге. Стараюсь верить.

Под дождём пролетающие мимо сопки смотрелись сумрачно. Повеяло Норвегией. Может, и в наших тундрах водятся тролли, но, из-за недостаточного количества мостов, жить им негде.

Первая остановка возле Колвицкого озера. Озеро великолепно. Берег прекрасен. Учитывая то, как он раскатан автомобилями, не так уж и много мусора.

Следующая пауза в п. Умба. Местный магазинчик «Сувениры» скрашивает унылый пейзаж своим внутренним наполнением. Видно, что люди искренне любят свой край. Смотрел на украшения из камня, были очень красивые экземпляры, но больше для девчат. Ограничились парой открыток.

Дождь продолжался.

Первый полноценный ракурс моря с шоссе организовался в п. Кузрека. Посидели в машине, и сквозь струи дождя полюбовались на ритмичные волны, бьющие в берег.

Дальше десятки километров пустынной дороги до нашей базы в п. Кашкаранцы.

В пути молчали. Молча наблюдали за лесом вдоль дороги. Невысокие сосны среди полей белого мха все увешаны клочками чёрного мха, как паклей.

Чем ближе мы приближались к посёлку, тем больше казалось, что едешь на машине времени.

С одной стороны, щупальца цивилизации проникли и сюда, с другой — они ещё не смогли внести какие‑то существенные изменения.

Пожилые некрашеные серые дома соседствуют со свежим металлопрофилем. Большой колодец под замком, старая церковь с цветными витражами и покосившимся крылечком. Полосатый красно-белый маяк добавляет красок.

Гостевой домик, в котором мы провели две ночи, обладал рядом недостатков, но был очень уютен.

Четыре кровати на втором этаже и большое окно с видом на море позволяли засыпать и просыпаться под звуки волн. Небольшой холодильник, газовая плитка и умывальник — аскетично, но достаточно. Туалет на улице, но просторный и тёплый. Можно заказать баню, но мы не стали. Так уставали за день, что уже не было сил.

Пообедав на скорую руку, поехали посмотреть знаменитый Аметистовый берег.

Сами по себе аметисты не манили, хотя найти их не трудно. А вот море и прибрежная полоса восхитительны. Задутая линия из низеньких кустарников и мха глубиной метров двести, затем песчаный вал, как застывшая волна и только потом редкий сосновый лес. Прогулялись вдоль берега, походили по отливной зоне.

Засыпали с открытым окном слушая ветер и равномерный плеск волн, бормочущих про новые приключения.

Море. Белое. Знакомство

Конкретного плана, что посмотреть не было. Были какие‑то реперные точки с размытыми ожиданиями.

Первыми выпали «Кузоменьские пески».

Место необычное. В чём‑то удивительное. Наглядный памятник влияния антропогенного фактора на природу.

Краткая история такова. Жило-было село Кузомень близ впадения реки Варзуги в Белое море. Село росло и ширилось, достигнув к 1910 году 143 двора и 780 душ. В середине 19 века в результате вырубки леса для нужд солеварен и выпаса скота вокруг села образовался массив подвижных песков, которые стали засыпать окрестные леса и село. За счёт эоловых отложений и проявления ветровой эрозии область песков разрослась до 1600 Га по обеим берегам Варзуги. Принимались попытки восстановления почвенного покрова, но особого успеха добиться не удалось. Финиш.

К деревне ведёт песчаная дорога сквозь прекрасный сосновый лес. На подъезде к пескам многие бросают машину из-за неуверенности в возможности преодолеть оставшийся участок до села. Решение разумное. Дальше песок становится ещё глубже, и сложность в движении ощущается даже при ходьбе. Мы на своей Skoda Rapid чувствовали себя неуютно и, оставив машину, двинулись налегке. Вначале всё выглядело как песчаные дюны с островками сосен, как на побережье Финского залива. Затем сосны ушли и остались только редкие холмики с пучками травы. Наверное таким я, почему‑то, представляю себе какой‑нибудь степной Казахстан или Монголию. Через пару километров вспомнили о море и взяли нужный азимут. Море было слышно издалека, и расстояние казалось обманчиво незначительным. Через засохшее болото вышли к береговой линии. Восторг.

Выглядит как реальный край земли. Ветер и приливные волны добавляют крепости ощущениям.

Отбрасываю сомнения и иду купаться. Как ни странно, вода не столь холодна, как кажется в первые мгновения, и я беспечно прыгаю в огромных волнах полчаса.

После разделяемся с друзьями. Они идут обратно к машине, а мы отправляемся в Кузомень: поискать диких лошадок, да, и, просто познакомиться. Село выглядит обитаемым, хотя и довольно потрёпанным.

Есть деревянный тротуарчик, два магазина, принимают карточки, но, всё равно, по статистическим данным на 2010 год здесь проживало 84 человека.

Нашли пару лошадей в заброшенных конюшнях на окраине. Представлял я себе их иначе: «дикие саблезубые кони, охотящиеся за беспечными человеками на просторах песков». Здесь же пара бледных флегматичных лошадей лет 70 назад мобилизованных в Якутии и брошенных на произвол в 90-ые. Знакомая история. Жители сделали краудфандинг в местном магазине для обеспечения зимней кормёжки лошадок. На счастье, у нас оказалось наличка.

Обратно шли почти напрямик вдоль берега Варзуги. Тяжело. Песок везде и всюду.

Следующим по списку — село Варзуга. После Кузомени было тревожно — казалось, что в самой Варзуге живут только суровые рыбаки в суровых серых домах и на суровых просмолённых лодках с утра до вечера ловят суровую красную рыбу.

На деле Варзуга оказалось довольно аккуратным селом со школой, храмом, словно телепортированным из Кижей, и маленьким ухоженным парком.

Взяли по эскимо в местном магазине и полчаса тупили на реку с вершины склона, где гордо возвышается здание местной школы.

Вечером ещё оставалось время, и я сбегал вглубь леса в сторону от моря. Море леса напротив моря воды.

На следующий нас ждала длинная дорога домой.

Море. Белое. Дорога домой

Дорога домой растянулась на три полноценных дня.

Первым броском мы проехали от Кашкаранцев до Беломорска.

По пути заехали на красивый пляж, не доезжая Умбы, возле тони Тэтрино. Солнце, песок, отлив, прилив, звёзды, медузы — полный пляжный набор на часовую остановку.

Залили полный бак в Кандалакше. Наели на день вперёд в кафе Тэдино — какие же у них вкусные пирожки. Повторно искупались в озере Кереть недалеко от Лоухи — очень логичное место для паузы отдыха на трассе. В Беломорск приехали поздно вечером. Успели с Сашей затестить ресторан при отеле «Гандвик».

Утром следующего дня с женой пошли охотиться на петроглифы. Погода была ни разу не охотничья — дождь и ветер, поэтому не сразу оценили масштаб происходящего. А так, ни много ни мало, наскальные рисунки возрастом, порядка, 6000 лет. Что забыли древние охотники в этих местах — не ясно, ибо, и сейчас не так уж и много поморов живут на этом суровом берегу.

От основной площадки в Залавруге идёт тропа к отдельным рисункам на о. Ерпин Пудас в высохшем русле реки Выг. По пути туда встретили лису-экскурсовода, которая показала нам ещё пару рисунков.

Следующей остановкой был палеовулкан Гирвас. К сожалению, подача этого объекта была в типичном русском неоклассическом стиле: выгоревшие информационные щиты, разномастные сувенирные лавки, кафешка с местной рыбой из садков — минимум смысла, максимум денег. В целом, объект интересный, если подготовиться к его восприятию как следует. Наиболее удивительным было встретить в этом месте милейшее кафе «Важенка», где мы со вкусом отведали аутентичной карельской кухни. Под вечер добрались до Петрозаводска.

Третьим днём, по пути из Петрозаводска до Сортавала, показал друзьям самую красивую деревню России — Кинерма и Ууксинскую озовую гряду. Удивлять приятно, а приятно удивлять ещё приятнее.

В Сортавала расстались с друзьями. Они уехали в Кузнечное на соревнования, а мы с Сашей улетели на «Ласточке» домой.