Грузия — радостный край
Всё, чтобы выйти за дверь!

Грузия — радостный край

10 Апреля 2020

…Я знаю:

глупость – эдемы и рай!

Но если

пелось про это,

должно быть,

Грузию,

радостный край,

подразумевали поэты…


Маяковский.




В Грузии мы были трижды. 

Мы - это я и мой муж. Путешествуем вдвоем. Люди мы не вполне спортивные. Ходим не спеша, ориентируемся так себе, но уже лет пятнадцать нас это не останавливает.

Впервые в Грузию мы поехали в 2012 году.

Сейчас в интернете огромное количество информации о туризме в Сванетии, и только самый ленивый туда не съездил. Но в 2012-м все вокруг пугали страшилками о том, как там небезопасно. Информации по Грузии в интернете было совсем не густо, и больше всего её было по региону Сванетия, куда мы и отправились.


Самые яркие воспоминания о наших поездках всегда были связаны с природой. Но в этот раз всё было не так. На тот момент в Грузию приезжали единицы русскоговорящих туристов. Да, и, вообще, туризм только-только набирал обороты. И грузины, славящиеся своим гостеприимством по отношению ко всем, настолько соскучились по русским, что у нас регулярно складывалось впечатление, что мы попали в передачу «розыгрыш», и вот-вот из-за угла выскочит оператор со скрытой камерой. 

Нас останавливали на улицах, чтобы просто поприветствовать, нас обнимали, когда мы заселялись в отель и звали всех соседей, чтобы показать, что, вот, русские приехали! Нам помогали все, с нас не брали денег и да, нас поили и кормили, кормили и поили. Постоянно. 

В 2012 году мы прошли классическим маршрутом: Местия – Адиши - Ушгули, который сейчас проходится в формате хайкинга, с лёгким рюкзачком литров на 30 и ночёвками в сельских гестхаусах. Поэтому останавливаться на нём не буду. 

Но фантастическое гостеприимство грузин, с которым мы столкнулись в этой поездке, и невероятная природа сподвигли нас в конце августа 2018 года поехать в Грузию ещё раз.

Позже, в 2019 году мы ещё раз сгоняли в Грузию, посетив те её уголки, которые не смогли охватить в двух предыдущих поездках. Но здесь я расскажу о поездке 2018 года.

В этот раз мы выбрали самые отдалённые и труднодоступные регионы страны – Тушети и Хевсурети. 

Активная часть маршрута должна была начинаться в селе Омало (1900м), к которому ведёт единственная автомобильная дорога. По информации из интернета дорога эта входит в десятку самых опасных автомобильных дорог мира. 


Так ли это - не знаю. Но наш водитель, встретивший нас в аэропорту Тбилиси, которого нам удалось дистанционно найти из Питера, значительную часть пути с трудом скрывал и опасения за свой джип, и изумление - как его сюда вообще занесло. 

Мы рассчитывали, что за восемь часов точно доберёмся до точки старта. Но, выехав утром, уже в полной темноте, так и не добравшись до Омало, совершенно одуревшие от долгой дороги и обилия впечатлений, решили заночевать в каком-то селе по дороге. Утром наш водитель довёз-таки нас до Омало и долго благодарил за то, что побывал в таких местах, о которых, как это ни странно звучит, даже и не слышал.


Знаете, когда я чувствую настоящую лёгкость? Когда встав на тропу, взваливаю на себя тяжеленный рюкзак! Хочется бежать с 20+ кг за плечами. И полное ощущение, что не устанешь никогда. Но устали мы довольно быстро. Да, и погода испортилась и начало моросить. Дойдя по великолепной тропе до деревушки Парсма, мы решили, что на сегодня всё, и заночевали на берегу реки, немного отойдя от единственной хибарки на дороге. Сама деревня находится выше на холме и, как и весь этот регион, доступна только в летние месяцы.



Единственной хибаркой на дороге оказалось… ну… назовём это кафе:) Как ни называй, но утром, когда мы поднялись от реки на дорогу, милейший хозяин хибарки предложил нам завтрак.

Несмотря на накрапывающий дождь, после завтрака решили выдвигаться. Надо заметить, что за всё наше путешествие это были единственные два дня плохой погоды.

Первые дней пять маршрута проходят в фантастической красоты долине по хорошо промаркированной конной тропе. Источников воды в избытке. На склонах холмов, спускающихся в долину, пасутся барашки. То тут, то там попадаются знаменитые сигнальные башни разной степени разрушенности. 



Никуда не торопясь, догуляли до деревни Гиреви, где завернули к погранцам для оформления пропусков, т.к. весь маршрут проходит в приграничной зоне. Амбициозно оформили пропуска аж до Казбеги, куда в результате (вполне ожидаемо) заленились дойти.

Ещё два дня неторопливой пешки -  и ночёвка перед первым перевалом – Ацунта (3430м). 

На перевал ведёт хорошая конная тропа. Сам перевал длинный, пологий и несложный. Перемахнув его на следующий день и чуть сбросив высоту до ручья, приготовились наслаждаться одним из лучших в мире шоу: движением облаков на закате.

На утро спуск в зимовье Бахо (1700м). Спуск оказался долгим. А мы и не спешим. На спуске ещё один погранпост. Погранцы улыбаются и машут.


Ночёвка внизу, немного не доходя до села Муцо (нежилое). Дальше деревня Шатили, куда от Муцо ведёт вполне приличная автодорога. Дотопали до Шатили. Это стоит увидеть. Построенные на высокой скалистой горе с крутыми склонами как единый дом-крепость, что Муцо, что Шатили выглядят готовыми декорациями для экранизации Толкиена. Или «Трудно быть Богом». Или чего угодно загадочно-средневеково-нереального.

В Шатили довольно много туристов и, соответственно, всяческий для них сервис (кафе-магаз-гест). Отсюда можно уехать в Тбилиси. Но мы к тому моменту ещё не нагулялись. Поэтому задерживаться тут не стали и потопали дальше. 

Внятной карты дальнейшего маршрута у нас не было. Был сомнительный трек в навигаторе и некое описание следующих двух перевалов, (Исартгеле и Танисгеле), распечатанное ещё в Питере. И если пройденный нами отрезок пути был неплохо промаркирован, то вот дальше никаких меток не было, а как я уже писала ориентировщики из нас никакие. Но когда нас это останавливало!

Километра через три, свернув с основной дороги на едва заметную в густой траве тропинку, начали набирать высоту, и, через пару часов хода по пастушьим тропам, вышли в удивительной красоты долинку, плотно окружённую горами.

По имеющемуся у нас описанию мы лишь примерно представляли направление, в котором находится нужный нам перевал Исартгеле (3500м). Там же, в описании, было сказано, что перевал ходят очень редко и, в основном, почему-то чехи. Поставили лагерь. Сели ждать чехов. 

Следующий день – днёвка. И ни одного чеха. И вообще никого. Ну мы же не торопимся. Можем ещё денёк поваляться в ожидании путеводной группы чехов. 

Ну, да, опыт у нас небольшой, ориентиров мало, где перевал, толком не ясно. Но не поворачивать же назад? По нашим прикидкам до перевала мы должны были вразвалочку дойти часа за два-три. В результате у нас на это ушло часов шесть: за каждым взлётом открывался новый взлёт. И так без конца. Холмы, покрытые хоть какой-то растительностью, вскоре сменились довольно крутыми сыпушными склонами. Последний, самый изматывающий час мы ползли между пропастью и осыпающимися скалами, по-прежнему не вполне уверенные в верности выбранного направления, думая только о том, когда же это уже закончится. И вспоминая чехов. Им, почему-то, больше всего досталось.)

С чем же сравнить это счастье, когда стоишь на перевале, и перед тобой открывается вид на новую долину! Немного сбросив высоту, разбиваем лагерь. И усаживаемся смотреть нашу любимую передачу: как ночь сменяет день, как густые облака, сползая с горных хребтов, заполняют долину.

На следующий день нам предстоял изматывающий спуск вниз. Много часов ничего пологого. Сначала по сыпухе, потом по влажному травянистому склону. Прощайте, коленочки! 

А из-за того, что перед этим перевалом мы провалялись больше чем планировали изначально, запасы еды стремительно подходили к концу. Точнее, на тот момент у нас на двоих оставалась пара бич-пакетов, несколько сушек и немного карамелек. А впереди ещё один перевал. И довольно длинный подход по долине. И не понятно, насколько растянется спуск. Да и что там за перевалом внизу не очень понятно.

Наконец-то, спустившись к реке, мы попали в заросли малины. И да, это была самая вкусная малина в моей жизни. Призрак голода ненадолго отступил. 

Так же нас обнадёживало, что в навигаторе имелась точка под названием «military pass», о которой, впрочем, в описании ничего не было. И, о чудо, в начале долины нас встретили пограничники. Человек пять вооружённых до зубов, невероятно грозных воинов. Они, конечно, засекли нас ещё на спуске с перевала. Но, так как туристы, действительно, ходят там очень редко, первые минут пять проверки документов были напряжёнными. От их поста до границы с Чечнёй километра три. Возвращая нам документы и не меняя свирепого выражения лица, один из воинов, с характерным акцентом, коротко спросил: 

- Голодные? 

В общем, ушли мы от них с потяжелевшими рюкзаками. Спасибо защитникам грузинских рубежей за гостеприимство, вкуснейший лаваш и консервы! 


Долина Тани, по которой пролегал наш дальнейший маршрут, показалась нам очень уютной, почти игрушечной. Довольно узкая, обрамлённая не- высокими горами с большим количеством водопадов.

Не люблю водопады – очень шумно. Но, не поспоришь, очень красиво!



Заночевали на берегу небольшого озерца с одноимённым названием Тани (2230м).

Весь вечер и всю ночь фигачил ледяной ветер. В очередной раз порадовалась, что взяла с собой достаточно тёплых вещей.


На следующий день буквально взлетели на перевал Тани (3040м) и долго-долго козлиными тропами спускались в долину. И вот ведь она, река внизу, и крыши балаганов блестят на солнце, а ты петляешь и петляешь, и конца этому нет. Но мы же опять не торопимся! 


Погода прекрасная, еды-воды с запасом. С перевала, где ловил телефон, мы связались с Гиви, чей номер нам любезно дали пограничники. Гиви должен был забрать нас в оговоренное время у дороги и отвезти в какой-нибудь гест-хаус. Потому что мы, наконец-то, почувствовали, что нагулялись.


Вот сидишь такой ранним утром у пыльной дороги где-то в горах. И даже не деревенька рядом, а так, пастушьи балаганы. Сидишь после многих дней пути. После многих дней тишины. После многих дней молчанья. И слышишь вдалеке звук мотора. Из подъехавшей машины высовывается бородатое лицо: 

- Ребята! Я Гиви!  Поехали?

И каждый раз это воспринимается как чудо. И ощущается как счастье. 


Потом ещё было фантастическое гостеприимство хозяев гест-хауса, от которого мы, несколько одичав за время похода, на второй же день спасались бегством. И тишина водохранилища Жинвали, где мы нашли укромное местечко, и провалялись ещё несколько дней, нежась на солнце, купаясь и кормя рыбок.



И обязательные пара дней в Тбилиси, проведённые за дегустацией вина и знаменитой местной кухни.


Маршрут:

Перелёт СПб-Тбилиси 

Трансфер из аэропорта Тбилиси до села Омало.

Омало – Чешо – Парсма – Гиреви – пер.Ауцнта – Бахо – Муцо – Шатили – пер. Исартгеле – оз.Тани – пер. Танисгеле – Атабе. 

Это заняло у нас 11 неторопливых дней с тремя днёвками. 


Немного о том, что позволило нам прожить эти незабываемые дни с максимальным комфортом.


Бивак.

  • Палатка TERRA NOVA ULTRA QUASAR – пожалуй, одна из лучших палаток в мире в своём классе.

  • Аэромат THERMAREST PROLITE – вне конкуренции

  • Спальный мешок TNFCAT'S MEOW  -1/-5/-24. Сшит хорошо. Но нам не понравился: очень уж скользкая тряпочка и уменьшенное количество утеплителя в области спины. Зато вес всего один кг.

  • Наволочка/подушка THERMAREST TREKKER – всего 65гр и невероятное удобство.

  • Налобный фонарь BLACK DIAMOND ReVolt – ещё самая первая версия. Лет семь тому назад покупала. Никаких нареканий.


Кухня.

  • Газовая горелка MSR POCKET ROCKET – за 12 лет использования никаких проблем.

  • Безымянный стальной котелок на 1.3л. Он у меня лет 15. Надо бы поменять на полегче, но он давно уже как член семьи.

  • Миска MSR Alpine Nesting Bowl – ей бы ещё ручки складные, и была бы безупречна.

  • Кружка со складными ручками TRAMP 300мл.

  • Титановая ложка SNOW PEAK 

  • Нож Opinel  N°08 – лёгкий, маленький, надёжный. Мне хватает для всего. 


Одежда.

  • Вот прямо всё-всё описывать не буду, но про основное расскажу.

  • Ботинки ASOLO GREENWOOD – так получилось, что у ASOLO моя колодка. Вот я и покупаю себе раз в 5 лет новые ботинки этой фирмы. Ни разу не подвели.

  • Галоши женские ЭВА фабрики «Красный Треугольник» - на биваке самое оно. Можно было бы выпендриться и взять аналогичные CROCS, но галоши стоили 250р. 

  • Брюки Trangoworld WIFA – основные ходовые штаны. 

  • Брюки Ocun NOYA  – сменные ходовые штаны. Они же нарядные. Сделаны для скалолазов, удобны всем. 

  • Термо-футболка с длинным рукавом Montbell ZEO-LINE lightweight – на данный момент моё любимое термобельё для тёплого времени года. Очень приятное тактильно. Мгновенно впитывает, мгновенно сохнет. Долго не пахнет.

  • Куртка BERGANS Cecilie – мембранная куртка. По-норвежски добротная вещь. Через 5 лет службы всё ещё держит приличный дождь. И всё же тяжеловата для трекинга. В этом году поменяла на лёгонький Montbell модель RAIN DANCER.

  • Куртка ARCTERYX ATOM и одноимённые брюки-самосбросы – легчайший комплект на синтетическом утеплителе. Как ходовой вариант при отрицательных температурах и как бивачные утепляшки в летних не- высоких горах. Не продуваются, сохнут моментально, не душные, тёплые, лёгкие и компактные. 

  • Комплект термобелья SIVERA СНОУИ – это моя пижама. И основной утеплитель. Как и комплект ARCTERYX  ATOM – обязательная вещь в моём рюкзаке, независимо от сложности похода. Замечательная вещь.


Всякое.

Рюкзак Osprey Kestrel 68 – 1,73 кг. Очень довольна. 

Палки BLACK DIAMOND Trail – выносили меня тогда, когда ноги уже не справлялись. За 10 лет использования несколько подстёрлись, но, по-прежнему, служат.

Питьевая система PLATYPUS – удобная, надёжная штука.

Рюкзак SEA TO SUMMIT DAY PACK ULTRASIL – 72 грамма, 20 литров, помещается в кулачок. Незаменим на радиалках, при перелётах в качестве ручной клади и для прогулок по городу, когда на них остаётся время до отлёта. По сути - авоська. Очень прочная авоська. 


Софья Савинская














Заполните анкету и получите купон на скидку 10%
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете Оставьте свой отзыв