Как построить Мунборд?

Ничто так не вдохновляет на постройку собственного Moonboard, как двухмесячное карантинное воздержание от скалолазания и пустующая полянка на даче.

Чем хорош Мун? Тем, что позволяет полноценно и нескучно тренироваться даже в одиночестве. Накрутил один раз, скачал приложение и лазай себе готовые трассы, коих уже несколько тысяч.

При желании, можно даже замутить дачный мун-контест или расшаривать трассы на весь мир или, по крайней мере, партнёрам по изоляции.

Я расскажу, как мы построили первый в Ленобласти дачный Мун. На все про все у нас с Никитой (у него и строили) ушло два полных дня, без перекуров, но с обедом. Ниже будет раскладка по материалам, секретные, самобытные схемы Мунборда и не обкатанные технологии. Картинки будут не всегда идти последовательно с процессом — рук на все не хватало.

Перед тем, как начать, изучите внимательно сайт Moonboard с подробным описанием конструкции. Обратите внимание на расстояние между отверстиями и краями листа. Это важно.

По стоимости материалов набросаю примерно — все можно посмотреть в Петровиче — у них средний по палате ценник. Можно найти и дешевле.

Ремарка: можно купить готовый Moonboard. Но это если у вас есть 135000 рублей (данные на 2020 год). Если так, то ребята из Rocks Box сделают все красиво. Мы похлопали по карманам, но искомой суммы не нашли.

Подготовка — залог успеха

Итак. Шаг первый.

Найти друга, который согласится пролюбить полные выходные с рассвета и до заката на стройке. Если их будет двое, шансы уложиться в выходные — увеличатся. Если будет больше людей, то вы скорее начнёте пить пиво и играть в «плойку», чем строить. Дамы тоже противопоказаны. Простите.

Шаг второй. Инструмент.

Для постройки вам понадобятся:

•  дрель ударная и шуруповерт
•  циркулярная пила/лобзик/паркетка/торцовка/садовая ножовка
•  рулетка
•  болгарка
•  уровень
•  карандаш
•  угломер
•  стремянка (лучше две)
•  сверла и буры
•  две руки из плеч

Если перечень незнакомых слов вас пугает или с руками что‑то не так, то кликаем в пункт «ремарка» и не читаем дальше (и вы не узнаете, сколько девчонок может загорать с обратной стороны Муна).

Шаг третий. Материалы и оснастка (читай доски и шурупы).

•  доска сухая строганая 145*45*6000–12 шт.
•  саморезы конструкционные 5*60–200 шт.
•  фанера бакелитовая или ламинированная 1220*2440–4 шт.
•  саморезы универсальные (для забивных гаек) — 400 шт.
•  гайки забивные — 200 шт. (уточнить на сайте Муна — 200 с чем‑то)
•  фундаментные блоки (или цемент) — 6 шт.
•  песок — зависит от участка.
•  шпильки и гайки — 12 гаек и пара метров шпильки М12
•  анкеры распорные — 6 шт.
•  краска/антисептик/морилка
•  струбцина (опционально)
•  уголки 50*80 или около того — 16 шт.
•  зацепы
•  болты для зацеп

Начнём с доски. Это наш несущий каркас. Мы выбрали сухую строганую — она лучше обрабатывается, дольше служит, её не ведёт, как не сушёную и она сильно легче древесины естественной влажности. Но если денег впритык, то можно взять обычную пилёную.

Количество досок зависит от конструкции. В нашей — 12 штук. Мы сделали сдвоенные доски. Скрепляли саморезами. Вообще, вся конструкция вышла даже избыточно крепкая.

Саморезы под звёздочку Torx — они надёжные и не требуют предварительной засверловки дерева. Единственный минус — цена раза в три больше, чем у чёрных саморезов. Но чёрные саморезы — отстой: они хрупкие.

Фанера бакелитовая, потому что Мун стоит на улице. Если внутри помещения, то можно использовать любую. Толщина фанеры — 18 мм. Меньше — будет «играть». Больше — животик надорвёте.

Гайки забивные берём у Ромы из Северной Стены. Ромыч, спасибо! Можно взять классический бульдог — мебельную гайку, но они проворачиваются, хреново забиваются в фанеру и, вообще, не кошерно.

Фундамент. Можно залить плиту. Можно залить тумбы. Но у нас было 2 дня, а за два дня фундамент не встанет, и ямы не выкопаются. Поэтому купили блоки и слегка их прикопали.

Песок. Песок засыпали в яму под фундамент — он не накапливает воду и не пучит зимой. Не ставьте фундамент просто на травку — он будет нестабилен.

Шпильки и гайки. Ими мы стягивали места креплений досок к друг другу. Можно взять просто саморезы, но шпильками прям надега!

Шаг четвёртый. Чертежи.

Об этом вам уже не надо беспокоиться — мы тут наломали дров и отпилили лишнего по своим схемам. Никита немного подправил, теперь ок. Можно верить. Наверное.

В любом случае, все перепроверяйте, прежде чем отрезать. Хорошо, что у нас был запас по доскам — мы немного накосячили с углами и длинами — но вы то этого не сделаете, правда?)

Начинаем строить

Правильное место

Любая стройка начинается с выбора места. Мы бегали с Никитой, как собачки, в поисках подходящего места, полчаса точно. Нужно понимать, что конструкция больше четырёх метров в высоту и может затенять соседские кусты смородины, мамину клубнику или ваш мини-бассейн.

Если вы делаете Мунборд с укосинами, как мы, то расстояние между фундаментными тумбами — 5 метров. То есть, вам нужно пятно земли минимум пять на четыре метра.

Желательно, чтобы место было феншуйным — с деревцами, кустиками и хорошей точкой приземления. Тогда лазать будет в кайф. Посмотрите, где стоит Мун у Никиты — так и тянет сделать фотку.

Ставим фундамент

По уму, надо залить фундамент, чтобы было надёжно и надолго. Но по опыту знаю, что все, что не построено в два-три дня, превращается в унылый долгострой. Поэтому, забейте на фундамент и подложите кирпичи или купите готовые блоки.

Воткните колышки там, где будет центр фундамента, натяните бечёвку, чтобы увидеть возможные неровности рельефа. В нашем случае, перепад между блоками был около полуметра. Пришлось много копать, а два блока поставить на «попа».

Копайте 4 ямки, на две-три глубины штыка лопаты, засыпьте наполовину песком, утрамбуйте и выровняйте по уровню все блоки. Это — самое кропотливое. Важно сделать все тумбы одного уровня.

Впрочем, если через год-два одна из тумб просядет на 1–2 см. — это не страшно: всегда можно поддомкратить и подложить металлическую или деревянную прокладку. Но старайтесь сразу все делать красиво.

Ставим фундамент

Тоже ответственная часть — тут вам понадобится угломер, рулетка и угольник, ну и пила. Внимательно посмотрите на схему, чтобы не напилить лишнего.

В нашем случае, доски сходятся торцом в ребро, а на стык накладывается фанера, и все это дружно стягивается шпилькой. В каждой паре досок есть короткая и длинная.

По нашей технологии, мы собирали каждый «треугольник» отдельно на полянке, а потом оттаскивали к тумбам.

Если вы отпилили все правильно, то проблем быть не должно. Для устойчивости конструкции во время сборки, мы добавляли временное основание треугольника (чтобы концы не разъезжались). В общем, изгалялись как могли. Вы можете придумать какой‑то свой способ, главное, чтобы все углы остались строго, как на схеме.

Когда установите треугольник на фундамент, проверьте угол — он должен быть 40*. Это главный критерий Мунборда. Непонятно о чем думал Бен Мун, когда задавал этот градус: может о горячих напитках из холодной России?

Обратите внимание на укосины: они сильно облегчают жизнь, не давая завалиться стойкам. Вот для этих манипуляций и пригодился бы третий человек. Но нас было двое, и мы справились. И вы сможете!

Дырявим фанеру

Полная схема размеров и расстояний между отверстиями есть на сайте Moonboard. Их нужно скачать в PDF. Читайте внимательно.

Для упрощения рассверловки, Никита сделал «кондуктор» — это заранее приготовленная тонкая фанерка с отверстиями по размерам Муна. Далее, просто накладываешь трафарет на листы, зажимаешь струпцинами и сверлишь разом все листы. Если нет струбцин, да и трафарета, можно разметить каждый лист отдельно — это дольше, но работает.

Дырявить листы необходимо сверлом 12 мм. Параллельно можно сделать отверстия под саморезы по краям листа: по 5 отверстий сверху и снизу листа и по 3 слева и справа. Отступайте от края листа на 2 сантиметра справа и слева и по сантиметру снизу и сверху (можете и на глазок — приёмной комиссии все равно).

Далее, унылая процедура установки гаек. Никита приспособился делать это лёжа, в позе тюленчика.

Крепим листы

Ответственный и тяжёлый момент. Как только вы поставите первый лист, конструкция сразу обретёт прочность и стабильность. Мы начали с ножного, как самого простого и лёгкого. Обязательно проверяйте себя по уровню — как встанет первый лист, так пойдут и остальные.

Не обязательно крепить на все саморезы — прихватите двумя-тремя. Потом затянете, когда убедитесь, что углы правильные, а геометрия не нарушена. Не саморезьте на весу — поставьте их в фанеру заранее на земле. Удобно иметь специальную кобуру для шуруповерта, чтобы не занимать все время руки и иметь шуруповерт в удобном положении. На крайняк, сойдёт и глубокий карман штанов.

На ножной лист ставьте первый большой лист. Проверьте горизонт и угол. Если все ок, посадите на несколько саморезов. Для того, чтобы поставить последний лист, вам понадобится пара стремянок и немного удачи — лист весит 35 килограмм, и лавировать с ним на стремянке, одновременно прикрепляя его к доскам, занятие увлекательное, но не безопасное.

Если вы остались в живых, то остальное — сущие пустяки: загнать оставшиеся саморезы, сделать усиление каркаса и прикрепить основание досок к фундаменту. Ну и накрутить зацепы.

«Допиливаем»

У нас уже вполне устойчивая конструкция, но надо усилить её и прижать края листов: тут, лично у нас, пошли в ход сдвоенные доски, но можно обойтись и одной. Принцип «обрешётки» был простой: на каждый край фанеры — по доске. Крепили к основному каркасу, на усиленные уголки.

В итоге, получилась такая конструкция, что можно было на ней прыгать — она даже не шевелилась.

Для пущей надёжности забили по паре анкеров в фундамент и притянули основание каркаса к фундаменту.

Важно! На каждом этапе проверяем горизонт и угол Мунборда. Обидно будет обнаружить отклонения в конце стройки — переделывать будет сложно и лень.

Не забудьте обработать деревяшку антисептиком или покрасить. Идеально, если вы это сделаете за день до стройки. У нас такой возможности не было, поэтому мы красили уже по живому.

Крутим зацепы

Для накрутки надо использовать приложение Moonboard или открыть раздел на сайте. Если у вас все сэты, то вам доступны свежие накрутки. У нас в Трамонтане накрутка 2016 года: она без красного сета. А Никите сделали накрутку Moonboard Masters 2017.

С зацепами для Мунборда — засада. Оригинальные стоят дорого и ждать их вечность. Мы взяли реплику у Юры Костина. Да, они отличаются слегка от оригинала, но не настолько, чтобы ждать пару месяцев и отправлять в три раза больше денег в Англию. Кстати, ещё и пошлину придётся заплатить — товар то дороже 200 баксов.

Но если вы фанат оригинала — тогда заказать можно на сайте Муна.

Помните, что ламинированная фанера — скользкая. Мы специально зачищали крупной шкуркой места под зацепами и обязательно добавляли саморез, помимо основного болта.

Все. Зовём друзей, открываем пиво и устраиваем спортивную вечеринку. Ах, да. Про девушек. На обратной стороне Муна получилась очень уютная наклонная площадка — идеальная для загара. Никита говорит, что уже испытана. Но фоток не показывает=)

И, все‑таки, что по деньгам?

Мы шли непроторённой дорожкой и сделали не самую оптимальную в мире конструкцию, плюс использовали достаточно дорогие материалы.

Если брать доски естественной влажности, обычную фанеру и не покупать все сеты, то в 30–35 т.р. уложиться можно. Ну а полученный опыт и новые рабочие мозоли — бесценны.

Вот, что вышло в Петровиче:

Здесь ещё нет гаек, саморезов для гаек, зацеп и болтов.

Напутствие смелым

Стоит ли строить Мунборд? Если «зудит»; если руки у вас из того места и в гараже есть инструмент; если есть не занятая картохой полянка; и если вы скалолаз — да, стоит.

Конечно, в постройке Мунборда гораздо больше нюансов и процессов, чем я описал, но очень многое зависит от особенностей местности — они у каждого свои. Как говорил Задорнов, — «Почешите тыковку — сработает смекалка». Мы чесали постоянно.

Текст и фото: Рома Семёнов

Схемы и дача: Никита Клозер

Powered By Трамонтана и Subaru с прицепом.