Путешествие на каяке по Ладожским шхерам
Семь дней, 144 км, чайки, нерпы, метеоры.
Семь дней, 144 км, чайки, нерпы, метеоры.
День первый.
Поделили краткий сон перед электричкой с Александрой по семейному — я три часа поспал, а Саша просидела в кресле с книгой.
Ласточка в Сортавала — это благо, а Ласточка в 6:15 — это зло. Пытались досмотреть сны в электричке и приснилось весло — к чему бы это?
Ладога Кэмп встретил понедельничной нерасторопностью. Оформили процедуры аренды, сварили макарошки с тушёнкой и пошли паковать лодку. Я суетился, и получилось плохо: большая сумка и большой баул с биваком не влезли поперёк каяка, в результате пришлось положить один из гермомешков себе в ноги — не критично, но немного мешало использовать педали для руления.
В 13:00 вышли на воду. До 14:00 вспоминали, как пользоваться вёслами. В 15:00 причалили на пустынный пляж о.Хепосалонсаари. Поняли, что сегодня не можем продолжать движение, и улеглись спать до ужина. После ужина покивали знакомой нерпе, сходили на бугор за очаровательными закатными видами и с удивлением узнали, что у нас появились соседи из Клуба Приключений в количестве 20 человек и моторизованных плотов.
Михаил Задорнов ещё в конце прошлого века описал наши с Сашей путешествия:
«У нас в студии профорг, комсорг, культорг и спорторг наших орлов
— Скажите, Лёша, вы давно гребёте?
— Честно говоря, я гребу с детства! Сначала грёб один. Но потом появился напарница. Стали грести вдвоём. Загребать стали больше. Вот тогда я и понял, что лучше всего грести в коллективе.
— И где же вашему коллективу нравится грести больше всего?
— Больше всего нашему коллективу нравилось грести за рубежом. Именно там каждый из нас гребёт так, словно гребёт в последний раз в жизни!»
Ну, а пока за рубежом никак, укладываемся спать в ожидании второго дня.
День второй.
«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт» — если что, это не про нас с @pikku.panda.
Поэтому мы встали в 8:00, 2.5 часа потратили на завтрак и сборы и, где‑то к 10:30, вышли на воду.
Наш путь лежал к острову Путсаари и, далее, по самочувствию.
Второй день предполагал уже участки открытой Ладоги, и было волнительно во всех смыслах.
Перекус устроили на классных пляжах, подобных пляжам на Койонсаари. В будний день на стоянках никого не было, что порадовало) Место шикарное, отлично видно со спутника, но, судя по количеству стоянок, в определённые периоды сверхпопулярное.
От пляжей проползли вдоль береговой линии в пролив между о. Путсаари и «Большой землёй» — Путсаренсалми. Пообедали на каменном носике на стороне о. Путсаари, посмотрели на финские маяки, которые обозначали старый фарватер в проливе, на очередную любопытную нерпу и двинули на поиск места ночёвки второго дня.
Поиск ночёвки у нас устроен интуитивно-навигативно, а, значит, времени тратится на него немало).
Итогом моей навигационной магии и острого глаза стала отличная стоянка на о. Рахкасаари в маленькой песчаной бухте, с тремя столами, удобными местами под палатку и полностью укрытое от прямого ветра с Ладоги. Стоило это нам всего лишь три лишних км сверх дневного плана.
День третий. Про безумие и отвагу.
Вечером второго дня Александра неожиданно высказалась за вариант прямохождения по открытым участкам Ладоги, дескать погода ясная, вроде не штормит, а мы уже как суровые морские волчары. «Ничего себе!» — подумал я и энергично закивал головой.
На утро третьего дня всё как обычно: завтрак, сборы, гигиена. И раз намечается такая петрушка, я предложил обойти милый Рахкасаари вокруг, со стороны открытой Ладоги. Как только мы вышли из под прикрытия острова началась хорошая волна в нос. Мы продержались пару минут и решили, что наш настрой был преждевременен. Это был первый и последний раз, когда мы развернулись и выбрали более безопасный маршрут.
Через час волнение улеглось, и мы уже спокойно шли открытыми участками на приличном отдалении от берега. Перекусили на голых скальных островках с видом на открытую Ладогу и пролетающие вдалеке «метеоры» на Валаам.
Мы незаметно подобрались к этапу пересечения фарватера тех самых «метеоров», про которые упоминается в заголовке. В период краткого интернета узнали про расписание и расслабились. Когда выплывали из пролива между о. Тамханка и о. Маткасимансаари, напряглись, потому что увидели, что поперёк маршрута протарахтел тот самый «метеор» по какому‑то не тому расписанию. Выйдя в залив, мы несколько подохренели, потому что противоположный берег был в лёгкой дымке, а это значит, что до него километра три открытой воды.
Посмотрели карту и приняли решение пересекать залив севернее в самом узком месте, где было, по прикидкам, километр.
Пока плыли вдоль берега, ощутили на себе дыхание Ладоги и бешеных катеров с туристами, которые сновали вдоль фарватера от Сортавала в сторону открытой Ладоги. Туристы из катеров мило махали нам рукой, а судовладельцы только поддавали газу.
На линию пересечения мы вышли аккурат в момент временной передышки и успели переплыть почти без проблем этот участок, выдав мощные 7 км/ч:) Только в конце словили волну от катера и ту уже в корму, что не страшно.
Отобедали пакетом сублиматов и отправились искать пристанище на ночь. Через минут десять после выхода на воду Саша сообщила, что у неё сильно болят глаза. Мы сразу вспомнили про вчерашний солнечный день и не надетые вовремя очки. Глаза болели так, что последний километр в поисках ночлега Саша гребла с закрытыми глазами, будучи «матросом».
День четвёртый, ключевой.
Утром зарядил сильный ветер с Ладоги. Стало холодно. Небо затянуло белой пеленой. Ни тучи, ни облака, а как марля в несколько слоёв.
В этот день план предполагал огибание о. Хонкасало и обратный проход фарватера с поиском ночёвки в спокойных водах.
Глаза у Саши заболели почти сразу, несмотря на вчерашний ранний уход ко сну и волшебные таблетки.
Постоянный ветер дул в лицо, постоянно пролетающие мимо катера создавали волну, постоянная волна била в нос — постоянство наше всё.
Оконечность Хонкасало, выдающаяся в Ладогу, очень живописна и сурова: маленькие, облизанные ветром и водой островки, неширокие проливы между ними, какой‑то памятный крест. Если бы не постоянно снующие катера с туристами в стиле travel-fast-food было бы замечательно, а, так, нам пришлось конкретно поработать вёслами и поволноваться.
Обогнув остров, двинулись обратно уже по восточной стороне. Несмотря на пасмурную погоду эта сторона выглядела здорово. Коренастые сосны (honka), торчащие из расщелин скал, скалы отвесно обрывающиеся в воду, волны ритмично набегающие на берег, не хватало только Одина.
Маленькими протоками перебрались от Хонкасало обратно в пролив к «метеорам». Картина всё та же, только к бешеным катерам добавился огромный круизный теплоход.
С Ладоги задул крепкий ветер. Недалеко от линии пересечения залива попали в неожиданно сильные волны, которые образовались у выдающихся в залив скал. Эффектно засёрфили на фоне панической атаки.
Обедали на уже опробованном месте, заодно наблюдая за «метеорами» и катерами. Выжидали.
В этот раз сменили тактику и после обеда вздремнули на каремате часок. Это дало положительный результат.
Во‑первых, при пересечении залива мы даже особо не возбудились, когда набегающие сзади волны стали почти прокатывать через нас.
Во‑вторых, волнение мы стали воспринимать как успокаивающую составляющую.
В‑третьих, в поисках места для ночлега по Фэн-Шуй мы довели дневную норму до 27 км.
День пятый, прорывной.
Утром в нашу бухту залетел большой лебедь, сделал разворот и был таков. Хороший знак.
По графику мы уже несколько опережали план, поэтому в этот день до конца не было ясно, сколько плыть и где остановиться.
Начало было неспешным и расслабленным, тем более, что двигались мы по внутренним водоёмам и любовались материальным выражением накоплений наших сограждан.
Но как только мы свернули в пролив Хасиансалми, нам в лицо задул постоянный ветер. Который, кроме того, что нагонял волну, ещё и значительно снижал скорость хода.
Казалось, что при таком ветре в заливе на открытой части должен быть адовый шторм, но вышло наоборот. Как только мы выбрались на более открытую часть Ладоги, ветер подстих и волна не казалась уже такой криминальной.
Мы стали подрезать углы и быстро вышли к обеду на о. Рахкасаари на котором мы ночевали два дня назад.
Тут Саша взяла слово и сумела меня удивить. Говорит: «а не обойти ли нам Путсаари, ближе к ночи, когда ветер и волна стихают?». Обсудили и решили поспать, чтобы дообсудить. После поспать, надо и поесть, а как поели, так и обсуждать нечего — плывём.
Первый кусок неизвестности — 2.5 км по открытой воде до берега Путсаари. Пока были за «тенью» Рахкасаари казалось, что не вода, а зеркало. Только вышли из-за неё, сразу почувствовали, что волны никуда не делись.
Они были такие, что термин «*опой чую», для каякера подходил буквально. Никаких ветровых «барашков», а чистое незамутнённое низкочастотное колебание, дающее знать, что это ни какой‑нибудь пруд.
Вдоль берега Путсаари шли более-менее спокойно. Что‑то «сжималось», где‑то «сосало», но, в целом, мы держались молодцом.
Когда мы завернули за остров и встали к волнам боком, стало совсем бодро. К тому же солнце скрылось за островом и призвало достать тёплые курточки от Mammut.
Во время переодевания в бухте Лауринлахти, где находится Сергиевский скит Валаамского монастыря, полюбовались закатными красками на мысу Пуликаниеми.
Но хорошего понемножку, и мы двинулись дальше. Дальше — больше. Больше всего: волн, малых островков, подводных камней и других красот.
После того как мы обогнули мыс Салваменниеми волнение стало менее страшным и приходилось в основном в корму. Вроде можно расслабиться, но мы тут же поплатились и плотно заехали на камень.
Во время перекуса поднялся повыше, чтобы окинуть взглядом внутрянку Путсаари. Беглого взгляда было достаточно, чтобы признать необходимость полазить там днём.
В финале нашего рейда снова повстречали нерпу. Интуитивно — навигационным методом — нашли офигенную стоянку на о. Миконсаари и завалились спать.
День шестой.
Уже обычная рутина нас захватила паутиной.
Цикл: встал, умылся, поел, собрался, прервался появлением необычного тумана. Всё выглядело, как в дорогих хоррорах про погибших моряков. С воды при ясном солнечном небе стали наползать ватные клочья, скрывающие дальние и ближние острова. В пике видимость упала до 10–15 метров.
Саша сказала, что это знак, и может мы не поплывём, я ответил, что это знак, как раз для того, чтобы плыть.
Знак продержался недолго. После него осталась гладкая как зеркало вода и испепеляющее солнце. Все чайки послезали со своим каменных островков и плавали в воде.
Условия позволили не париться и ходить совсем напрямик. Было сверхбезопасно.
На перекусе обсудили, что хотим дальше, ибо план, фактически, был выполнен, а время ещё оставалось. Решили оплыть о. Соролансаари. Это единственное место, где мы за два года ещё не были. Чтобы не увеличивать зря километраж, мы пересекли яккимваарский залив в самом широком месте. Дует, волна — нет, не слышали.
Южная часть о. Соролансаари выглядит великолепно. Скульптор ветер поработал на славу.
Наскоро пообедали в открытой бухте и двинулись присматривать место для ночлега. Нашли шикарную закрытую бухту — занято. Поднялись на скалу и покрутили головой всюду лодки, лодочки и катера — суббота.
Плюнули. Переплыли залив между о. и, в итоге, сумели найти незанятый каменный пятачок. Было живописно — почувствовал себя чайкой.
День седьмой, заключительный.
Говорят, что в этот день Бог отдыхал. Врут. Он точно работал до обеда. Или грёб — это тоже работа. И мы гребли, не как боги, конечно, но достойно. Сопротивлялись горячему ветру с Большой земли в сторону открытой Ладоги, который звал продолжить это бесконечное путешествие. Но рука уже не тянулась за фотоаппаратом, сахара осталось два кусочка и пачка сгущёнки показывала дно. Немного угнетало то, что вся «Ласточка» в СПб на вечер воскресенья была выкуплена и нам пришлось брать билеты на ранее утро понедельника. Но то, что хорошо началось, должно хорошо и заканчиваться. Пришвартовавшись, мы встретили знакомых, которые привезли ребёнка в скалолазный лагерь на Змеиные скалы, и уже через полтора часа ехали в сторону дома.
Всем шхер!
Алексей Соболев, в прошлом директор outdoor-центра «Трамонтана».2022 год
