Плато Путорана – лучшее место для изоляции

— Где это? — первый вопрос, который задаёт мне каждый третий человек, когда я упоминаю этот поход. 

На территории нашей необъятной Родины. Красноярский Край, а ближайший крупный город — Норильск.

— Зачем? — это уже второй вопрос. 

Это одно из самых красивых и труднодоступных мест нашей страны и мира. Это настоящий вызов для туриста.

О сложностях

В какой‑то момент мы поняли, что идти вдвоём в такой регион рискованно и очень, нет, вот так — ОЧЕНЬ дорого. Поэтому я нашёл турклуб, который искал гида. А турклуб нашёл меня. Вы можете пойти своим путём, если хватает квалификации, или пойти в такой поход участником. Например, с турклубом «Пик». Насколько я знаю, у ребят в планах был поход на плато. Или с турклубом «Переход», с которыми я и ходил в прошлом году. Как минимум, с клубом получится дешевле, безопасней и веселее.

Ой, всё! Я знаю, что некоторые читатели найдут ссылки и приведут примеры, когда даже один человек пересекал плато. Такие примеры я тоже знаю. Но я бы так делать не стал. Во‑первых, это крайне небезопасно. Во‑вторых (вытекает из первого), здесь, вероятно, типичная «ошибка выжившего». Подумайте о тех ситуациях, когда человек там пропал, и о нём ничего не известно… Ну, и снова вернёмся к стоимости. Помимо того, что до Норильска надо как‑то добраться, самая дорогая история — это заброска. На группу из двух и из девяти человек — это будет фиксированная стоимость. Предположим, тысяч сто пятьдесят. Вот и думайте.

Теперь к опасностям. Наибольшую опасность представляет собой труднодоступность района и, как следствие, спасательные работы и эвакуация. Это чрезвычайно сложная и дорогая история — поиск и эвакуация вертолётом. Так что подумайте насчёт хороших страховок. 

Большую проблему составляет рельеф. Долины рек внизу весьма заросшие, рельеф с большими перепадами высот и сильно рассечён оврагами. Троп нет. То есть, если передо мной прошёл лось и пробил чащу, то хорошо. Если нет, то я и есть этот самый лось. Скорость группы из-за этого очень низкая. Дополнительно прибавляется огромное количество бродов. Причём бродить приходится и маленькие притоки, и основное русло.

Не стоит забывать и про местных жителей, которые не всегда рады туристам. А иногда, наоборот, очень даже рады. Я про медведей. Да, конечно, это не Камчатка, где под каждым кустом сидит медведь, но, тем не менее. Мы, признаться, ни одного не видели. Какахи (ой, заменим на литературное слово «помёт») медвежьи видели, а хозяина лесов — нет. Возможно, из-за того, что мы всю дорогу орали, пели песни и периодически стреляли из «сигнала охотника» (исключительно в воду, не хватало ещё пожаров). Как ни крути — это хорошо.

Когда вы поднимитесь на плато, опасности не закончатся. Если кто‑то предполагает, что плато — это ровная поверхность, то это не так. Перепады рельефа никуда не делись, а под ногами перестали быть земля, трава, мох и ветки. Остались камни. Большие камни, маленькие, крохотные и гигантские. Вокруг, куда хватает глаз — камни. И большая часть камней — живые. Получить травму — проще простого. А если пошёл дождик и камни стали мокрые, то, может быть, по минному полю ходить безопаснее. Там хотя бы раз, и всё.

Дополнительную опасность составляет трудность ориентирования. Глазу не за что зацепиться. Промахнуться с азимутом легче-лёгкого. Консультируясь с товарищем, который неоднократно был на этом маршруте, услышал такую фразу: «самое опасное, особенно на плато — это туман (низкие тучи). Без навигатора в тумане ходить бесполезно. Я крутанул один раз на все 360 градусов. Диаметр разворота был 150 метров. Никто не заметил, а замыкающий (десятый в цепочке) – сказал, что я, по его мнению, всего лишь чуть влево забирал». Посмотрев на рельеф плато в ясную погоду, я был уверен, что любой человек ходил бы тут в тумане кругами. 

Стоит ли туда ходить, несмотря на все опасности и трудности? Стоит! Не зря плато Путорана называют страной десяти тысяч озёр и тысячи водопадов. В лучших традициях приключений после преодоления всех трудностей вас ждёт награда — потрясающие виды на глубокие, врезавшиеся в плато, долины; сверкающие на солнце озера до горизонта; огромные и прекрасные водопады.

Картинки из этого богом забытого края снятся мне до сих пор. Удивительно, но Эльбрус и, вообще, Кавказ — не снятся. А вот плато Путорана — снится. Что до самоизоляции, то за весь маршрут мы не встретили ни одного живого человека. И лишь пару раз находили следы людей в виде уже кострищ.

Про маршрут

Собираемся в Норильске. Затем трансфер на катере Норильск — устье реки Омон Юрях. Подъём вдоль Омон Юрях почти к истоку на плато. Две гигантские радиалки на 25 и 30 км и спуск вдоль реки Хойси. На всё про всё — 13 дней. Примерно 180 км (как впоследствии сказал навигатор, получилось 183). 

Лучшее время для путешествия на плато, на мой взгляд, с 15 июля по 15 августа. Мы стартовали 20-го июля и всего за две недели застали весну и конец лета. На старте маршрута в долинах все цвело, а заканчивали маршрут, когда начала поспевать ягода. 

Собравшись всей группой в Норильске, разобрав снаряжение и продукты, мы начали своё путешествие. Путь наш лежал в посёлок Валек на пристань. Там мы погрузились на катер и отчалили в сторону оз. Лама. Именно там, в устье реки Омон Юрях начинался наш пешеходный маршрут. Признаться, шестичасовое путешествие на катере, это то ещё испытание. Несмотря на 25 градусную жару (смешно, но из Питера мы уезжали было +15–16 градусов), мембрана понадобилась сразу из-за сильного ветра с брызгами и волнами, которые заливали палубу. Долгожданный момент: спуск на берег! Передавая рюкзаки с борта второй раз (первый был при погрузке) я очень удивился разнице в их весе — рюкзаки впитали влагу и стали тяжелее.

Запомните первое правило подготовки снаряжения в долгий автономный поход: «Берём не то что нужно, а то, без чего нельзя!». Таким образом, можно сэкономить килограммы от стартового веса рюкзака. ☺

Наконец катер отчалил, и мы остались в одиночестве на незнакомом берегу. С момента как скрылся катер, возникло очень сильное чувство того, что точка невозврата пройдена. Надо идти. Турист — зверь чуткий, слабину лидера понимает сразу. Поэтому мы бодрым шагом идём в лес, оставляя русло реки по правую руку. Карты и навигатор даже не доставали. Река лучший ориентир. И от реки отойти не страшно. Долина реки не очень широкая даже в устье, а слева и справа на сотни метров возвышаются крутые подъёмы. Заблудиться очень сложно. 

Спустя два часа хода, останавливаемся на первую ночёвку и смотрим на первые водопады. Очень красиво. С грустью понимаю, что о рыбалке дальше можно забыть. Водопады, которые мы не заметили, были и ниже по течению. Рыбы здесь нет. И выше не будет. Не подняться ей и не перепрыгнуть трехметровые стены «детских» водопадов.

Выбрали каменистое место в высокой части сухого русла, выровняли площадки и поставили палатки. Девять вечера: солнце висит над сопками и спускаться не планирует. А нам пора ужинать и спать — завтра трудный первый день пути (для зануд: день заезда, считаем нулевым днём, так как в раскладке только один ужин и перекус в катере.) Пока готовился ужин, глянул в навигатор посмотреть пройденный путь — ого, всего два километра за полные два часа пути. Мда. Тяжко нам будет. По ощущениям прошли вдвое больше. Такими темпами придётся ходить по 18 часов. В смешанных чувствах иду ужинать.

Доброе утро, - говорит мне будильник. Прошло девять часов, но организм другого мнения. По ощущениям, проспал полтора часа днём, после тяжёлой суточной смены, и тебя снова подняли работать. Очень сложно спать, когда всю ночь светит солнце. Спасибо Buff за то, что вы есть — можно хоть на глаза натянуть. Я живу в Питере уже двадцать лет, и думал, что привык к белым ночам. Так вот, я теперь понимаю загадочную улыбку мурманчан, когда я им рассказывал про красоту белых ночей. Жители севера, снимаю перед вами шляпу. 

Просыпаемся, завтракаем, собираемся. С тоской смотрю на предстоящее «удовольствие». А что делать — надо идти. Стараемся прижиматься к руслу реки: несмотря на торчащие камни и песок русла, идти здесь значительно проще, чем ломиться через бурелом. Скорость группы выросла, это внушало оптимизм. Периодически покрикиваем и поём песни, по мере того, как хватает дыхания — следы медведя видели ещё в первый день, не встретить бы этого местного хозяина. Репеллента от «зверей» поменьше хватает минут на сорок. Ну, как хватает, жужжащие кровопийцы всё равно кусают, но не с такой интенсивностью. 

Во время перехода мы постоянно преодолеваем невероятное количество бродов, как притоков, так и отдельных небольших русел реки. Вплоть до того, что, в какой‑то момент пришлось идти по воде выше чем по колено прямо по руслу одного из рукавов. Температура воды варьируется от холодной до ледяной. Мы бы и рады идти посуху, но такая густая чаща на берегу не оставляла выбора. Саму реку Омон Юрях мы бродили несколько раз. Причудливость реки не оставляла нам альтернатив — река здорово петляет и периодически имеет скалистые высокие берега. Но есть и плюсы: несмотря на всю сложность и опасность, там всё ходится ногами. Лишь пару раз мы применяли технику «переправа стенкой». И то из-за небольшого веса наших двух девочек-участников и боязни их упустить и не выловить ☺

Ближе к истоку Омон Юрях балует нас огромными водопадами и крутыми отвесными стенами. Здесь было бы отличное скалолазание, если бы не широта, труднодоступность и погода. Красота, от которой дух захватывает. 

Траверсируя склон по морене с постепенным набором высоты, мы прощаемся с зелёными деревьями и высокой травой и переходим в мир каменной безжизненной пустыни. Через несколько ходовых часов картинка совершенно меняется — вокруг просто камни, камни и камни. Ни озера, ни ручья, ни деревца — ничего. Достаточно угнетающая картина. Появляется чувство, что тебя обманули. Где страна тысячи озёр? Где красота с картинок из интернета? Если когда‑нибудь будут снимать картину про битву ада и рая после того, как человечество погибло — я знаю где это делать. Лучшие в мире декорации. Эти ровные бескрайние поля камней заставляют чувствовать себя очень одинокой брошенной букашкой.

На самом деле — это эффект плато. Из-за неровности и схожести рельефа — каменные холмы на каменных же полях — создаётся ощущение бесконечности такого места. Я пару раз ловил себя на том, что мы же уже обходили этот холм, но навигатор говорил иное. Весьма неприятный эффект «дежа вю». 

Но не будем о грустном. Просто знайте, если вы крутой режиссёр и будете снимать постапокалипсис, напишите мне, я пришлю координаты отличных природных декораций. ☺

Наконец мы вышли к озеру. В процессе дневного перехода по камням мы не рассчитали с водой. Пришлось найти снежник, включить горелку и топить снег. В комплекте с угнетающим пейзажем захотелось перестраховаться и наполнить фляги. Здесь, на озере, мы ставим лагерь и идём на первый радиальный выход. Все то же давящее ощущение «ты букашка». Спойлер: это ощущение не оставляло до окончания похода. 

Оставив палатки и скарб, мы направились гулять. Развлекали себя по дороге байками и рассказами о прошлых походах и подвигах. Так продолжалось почти восемь километров, пока мы не подошли к долине реки Омунканен. Масштабы этой картины не передать словами. Крутые, местами отвесные стены в узкой длинной долине и каскад водопадов. А за спиной — та же каменная пустыня. Несмотря на усталость и голод, мы достаточно долго просто сидели и смотрели на эту красоту и мощь. Мощь, пожалуй, самое подходящее слово. Какая же нужна мощь чтобы создать такое место. Именно это ответ на вопрос — зачем туда ходить. Это ответ на вопрос, стоит ли терпеть такие сложности и лишения. Даже в горах нет такого как там ощущения своей ничтожности.Ты трепещешь от того, что не можешь осознать мощь, которая понадобилась природе, чтобы поднять этот огромный кусок земли на километр вверх и сравнять его. Сделать его плоским. А потом изрезать и искромсать долинами рек. В шоковом состоянии я возвращался в лагерь. В таком же шоковом состоянии я потом летел домой в Питер.

На следующий день мы перебрались через второй перевал, и нашим глазам открылась совсем другая картина. Нет, бескрайние поля камней остались, но теперь, насколько хватало глаз, мы видели раскинувшиеся вокруг озера. Чудно переплетающиеся с рельефом и друг с другом, они создали дивный узор. Вода — это жизнь, и здесь она помалу, но отвоёвывает своё у камней и зимних холодов. Картина эта уже не шокировала, а скорее, ободряла — мы добрались до обещанной страны тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. 

А дальше рассказывать особенно нечего. Мы выбрали озеро для стоянки и несколько дней ходили вокруг радиалки и просто гуляли. Смотрели Долину Реки Хикикаль и Хойси. Купались в адски ледяной воде и убивали комаров тысячами. Да, да. Нам в этом походе повезло с погодой, и комаров не сдуло даже наверху. И что они там едят в камнях, кроме редких туристов?

Путь в цивилизацию проходит по реке Хойси. В устье расположена база отдыха, поэтому долина более обитаема. И, как следствие, там начинаются местами тропинки. Боже какое это наслаждение идти по тропе, а не прыгать по камням и не ломиться через кусты! Даже ловишь себя на том, что очень боишься потерять эту, едва заметную, тропу. Так мы в течение трёх дней, не торопясь, единственный раз перебродив Хойси, спускались вниз. После спуска на озеро Лама, нам оставалось полтора дня до выброски. Катер раньше прийти не мог. Это время мы потратили на…баню местной базы и рыбалку — наконец‑то можно было расчехлить удочку. 

Боже, как её было много, этой рыбы, и какая она была вкусная. И красная, и белая… Сказал бы, что там ловится, да вот только ни черта в ней не понимаю.

А на этом, в общем, всё. За нами пришёл катер, и мы помчались в Норильск. Нас поливало дождём и докучал шторм, но нашего капитана это не беспокоило, а мы были настолько вымотаны эмоционально, что почти всю дорогу спали.

Немного про снарягу

Перед походом мы расписывали его прелести, как могли, но группа получилась совсем маленькая. Три участника, я как инструктор и моя супруга как помощник инструктора. Итого пять человек. В реалиях небольшой группы раскладку мы решили фасовать по‑спортивному в модули и сушить сухари. А также достали из заначки сушёное мясо на вторую часть похода, вместо привычной тушёнки. Так же готовку решили переложить на MSR Reactor с кастрюлей на 2,5 литра, тем самым сэкономить время готовки и существенно уменьшить вес рюкзаков за счёт меньшего количества газа (кстати баллон газа там стоит 800 рубчиков (данные на 2020 год)).

Из палаток у нас были: трёшка Wild Country Helm 3 с отличным весом в 2,3 кг. и палатка MSR Access 1 с весом менее 1,4 кг. Это тактическое решение при сборах позволило значительно сократить стартовый вес рюкзаков всех участников, а перепаковка продуктов дала выигрыш в объёме.

Так же из общественного снаряжение с нами ехали: аптечка, топор фискарс x5, лучковая пила фискарс, котелочек из «трёх котлов» на 2,9 литра на «лесные» дни. Тент 3х3 метра tramp, 20 метров верёвки 8мм, навигатор, спутниковый телефон, пачка карт, компас, сигнал охотника, солнечная панель Falcon 21.

Теперь немного о личном снаряжении. Начнём с обуви. На Путорана вам нужен максимально жёсткий ботинок. Не просто треккинг, а именно хороший жёсткий ботинок. Такой, как Sсarpa Ribelle OD. Чтобы вы осознали всю глубину важности этого выбора, я наблюдал, как отличные и очень комфортные ботинки SalomonQuest 4D сдались там за неделю. И нет, это не ботинок плохой, это неправильно подобранная к особенностям похода обувь.

Термобелье летнее обязательно, в моём случае — синтетическая рубашка. Зимнее — тоже. На плато вполне себе ещё летом лежит снег. Погода прыгает, температура тоже. Сегодня +25 и жара, завтра, +1 и ветер к 20 м/с. Кстати, интересная особенность плато: озера промерзают снизу вверх. То есть, за короткое лето, около месяца, озера не успевают прогреться до дна. Получается такая вот вечная мерзлота под водой — очень красиво. И очень холодно купаться.

Мембранный, комплект, лёгкая пуховка, синтетический свитер типа Atom LT или хотя бы флиска — обязательно. Баффики и крем от загара тоже стоит взять с собой. Очень сильно вам помогут гамаши на ботинки.

Резиновые сапоги… там не нужны. Ну, право слово, большинство бродов даже по мелкой воде, все равно выше колена. Все равно мокнуть. Лучше возьмите с собой быстро сохнущие лёгкие кроссовки или сандалии с закрытым носом. Всё равно переобуваться или большую часть пути топать в совершенно мокрой обуви. Вас, пожалуй, спасут костюмы а-ля полукомбинезон резиновый по грудь. Но это очень тяжело и жарко. Нелишним будет взять полотенце из микрофибры. 

И самым, самым важным снаряжением станет для вас шляпа с накомарником. Нам вот, например, «повезло» с погодой и было жарко. Жрали нас страшно. Пожалуй, как никогда в жизни. Даже поднявшись на плато этих жужжащих тварей не сдуло (всё же, что они там едят?)

Фотографии: Михаил Лыков Instagram (запрещён на территории РФ) @lykovmiha 

Автор: Роман Княжев